Ein Software-Update hat auch diesem Betroffenen mit derselben Problematik geholfen:
225xe Verbrenner läuft ständig (in Auto eDrive)
Wenn das Auto von @godot aus 10/2017 noch die alte Software hatte, bei der das Problem auftreten kann, ab wann wurde es dann bei der Serien-Software behoben? 2018? 2019?
@gunnarmey, bitte nenne noch die EZ Deines Autos. Vielleicht können wir das Datum dann etwas weiter eingrenzen.
Dein unscheinbarer Link führt zu einem sehr interessanten Langzeittest der GTÜ, das sollte man ruhig deutlich machen. Inhalt des Tests:
Wie gut sind Ganzjahresreifen noch nach 10 000km? Vergleich Goodyear Vector und Michelin Cross Climate.
Sicher nutzen wir auch das Laden im Modus Save. Könnte auch effizienter sein, wie @fuerni schreibt.
In "Sport" statt "Comfort" geht es dafür schneller, und erst recht mit Getriebewählhebel auf S statt D.
Warum ich für den schnellen und vorübergehenden Wunsch nach dem Benzinmotor und Laden lieber "S" statt Save nutze:
Ich finde den Auto/Max/Save-Schalter zu fummelig. Er sitzt so tief, reagiert manchmal gar nicht auf Betätigung und immer verzögert (damit man nicht ungewollt den Benziner startet).
Dazu die drei Modes, die mit nur einem Schalter "im Kreis" durchgeschaltet werden - blinde Bedienung ohne viel Nachdenken schaffe ich da nicht.
Das alles ist mir zu lästig und lenkt zu lange vom Verkehr ab. Mit dem Wählhebel geht es schneller und mit weniger Ablenkung.
Nur bei Bedarf für längere Strecken tue ich mir den AMS- Schalter an.
Und das ganze Automatisch mit Navi-Route?
Soll doch selbst das ganze bestens kalkulieren.
Genau, es soll, funktioniert bei mir in der Praxis aber nicht.
Mein xe verschwendet trotz einprogrammiertem Ziel gerne den Strom auf dem Autobahn-Anteil der Route und hat dann am Ende der Strecke für den Stadtverkehr keine Ladung mehr übrig, sodaß der Benziner laufen muß. Daher steuere ich das Laden auch lieber selbst.
Sorry, ich habe vergessen. Ich brauche Run-Flat Reifen.
Bin mir nicht ganz sicher, wie es von Dir gemeint war, aber der AT braucht keine Run-Flat-Reifen, d.h. nur weil ab Werk welche drauf waren, mußt Du noch lange nicht wieder welche kaufen. Das kann man frei entscheiden, ob man sie nimmt.
Sie haben Vorteile und Nachteile, das wurde in anderen Threads schon diskutiert. Man will sie oder man will sie nicht.
ich habe die CrossClimate auf meinem 3008. Die haben nämlich die Ganzjahreseigenschaft (Im Unterschied zu den anderen) aus Winterreifen entwickelt bekommen, somit haben sie I m Winter auch sehr gute Eigenschaften.
Daß der GJR ein verkappter Winterreifen ist, wurde auch vor 10 Jahren schon geschrieben - damals über den damaligen Goodyear Vector...
In diesem aktuellen Test steht, daß der Michelin Cross Climate mehr auf die Sommer-Eigenschaften optimiert ist als die anderen GJR. Gilt allerdings für eine stark abweichende Größe:
Auto Bild 2019 Test Ganzjahresreifen 235/55R19
Während dieser Test noch näher an der AT-Dimension liegt und noch Michelin-freundlicher ist:
Auto Bild 2019 Test Ganzjahresreifen 225/45R17
Man mag ja von Auto Bild halten was man will, ich halte die ermittelten Messwerte für zuverlässiger als den subjektiven Eindruck von einem Laien (oder auch von mir), der verschiedene Reifen meist nur auf verschiedenen Autos, in verschiedenem Alter und bei verschiedenen Straßenverhältnissen kennt - oder überhaupt keinen Vergleich hat.
Kaufe aber was anständiges und keine Billig Räder.
Oh ja bitte.
...BMW jetzt im November zulasse und auch der November der Monat ist, in dem das Fahrzeug gebaut wurde...
Berichte mal, ob sich Deine Hoffnung erfüllt hat. Mein Auto wurde am 11.3. gebaut, aber bis es zum Händler geliefert war, der mir Bescheid gegeben hat und ich die Zulassung gemacht hatte, war es schon deutlich April.
Daher könnte ich mir gut vorstellen, daß Dein Auto schon im Oktober gebaut wurde.
Und die Gasdruckfedern können auch noch mal einen Monat älter sein, auch wenn BMW ja möglichst wenig auf Lager hält und daher immer relativ "frische" Teile verbaut.
Stimmt, die Funktion "nur kalt lüften" fehlt wegen der Klimaautomatik. Nützlich wäre sie, denn mir beschlagen ohne Lüftung morgens die Scheiben oft schon bevor der Verbrenner auf Temperatur ist und ich die Heizung ohne elektrischen Anteil einschalten könnte. Dann geht leider etwas Batterieladung verloren, um klare Sicht zu haben.
Wenn der Benziner mal auf Temperatur ist und man elektrisch weiterfährt, funktioniert die Heizung weiterhin, auch wenn er wieder abkühlt. Ebenso kann die elektrische Heizung nicht den Benzinmotor erwärmen.
Die Erklärung ist:
Benzinmotor-Kühlung und Heizkreislauf hängen zusammen über ein schaltbares Ventil. Danke an @HansDampf1969, der hat im Thread "Ladeverluste" mal auf die Beschreibung verwiesen unter
newtis.info/tisv2/a/de/f45-225…ne-electronics/1VnYsteBBV
wo die Kühlmittelkreisläufe gegen Ende der Seite dargestellt werden. Sie sind also je nach Ventilstellung verbunden oder getrennt.
Somit kann es Wärmefluß nur vom Benziner in die Heizung geben, aber nicht von der elektrischen Heizung in den Benziner.
ZitatAlles anzeigenAlso ich habe heute mal einen Test gemacht.
Außentemperatur 8° Auto kalt (in der Garage)
Losgefahren mit Verbrenner, Sitzheizung ein, Innenheizung aus
Nach etwa 10 km (Motor war bereits schon vorher auf ok Temp) habe ich die Innenraumheizung an gemacht.
Angezeigte Restreichweite elektrisch ging sofort runter.
Entweder war das Kühlwasser nicht heiß genug zum heizen, oder die Kreise laufen getrennt.
Um genau wieviel geht die angezeigte elektrische Reichweite jeweils runter?
Ich "ermittle" nämlich inzwischen dank kalter Witterung auch zu diesem Thema und bilde mir ein:
Wenn man die Heizung/Lüftung einschaltet, solange Benziner und Heizwasserkreislauf noch ganz kalt sind, kostet es vielleicht 5km Reichweite.
Schaltet man Heizung/Lüftung erst ein, wenn die Benziner-Temperatur auf der Mitte steht, kostet es nur 2km Reichweite.
Das wäre auch erklärlich, denn schon allein das Gebläse scheint ordentlich Strom zu verbrauchen - sieht man daran, daß es sich auch im Sommer geringfügig auf die Reichweite auswirkt, selbst ohne Klimakompressor.
Daher vermute ich keine getrennten Kreisläufe.
Ob meine "Messung" richtig und reproduzierbar ist, muß sich aber erst noch zeigen.
wie du schon schreibst, hat die Steuerung der Box unterbrochen.
Damit auch ein Signal gesendet.
Wenn man dem Ziegel schlagartig den Saft nimmt, sendet der auch nix (falls er das überhaupt tut)
So kenne ich das auch. Wenn eine Ladesäule mit meinem Typ 2-Kabel den Ladevorgang kontrolliert beendet, egal ob Akku schon voll oder nicht, kommt auch keine Fehlermeldung vom Auto. Vielleicht gibt es da einen Standard, an den sich die Wallbox nicht richtig hält?
Wenn dem Ladeziegel dagegen plötzlich der Strom abgeschaltet wird, nehmen Auto oder Ziegel das meiner Erfahrung im Urlaub nach nur einmal klaglos hin, nach der zweiten (oder dritten?) Unterbrechung und Wieder-Einschalten der Spannung wird nicht wieder geladen, sondern nur Gong-gong und "Laden nicht möglich".
Daheim kann ich das jetzt mangels Schuko-Steckdose nicht nachstellen.
Es gibt aber auch nervige Ladesäulen, die nach Auto-seitigem Ladeabbruch (typisch: nochmal aufsperren, weil man was im Auto vergessen hat) nicht einfach weiterladen, sondern erst wieder Kabel-Abziehen und erneutes Freischalten verlangen.
Zum Laden zuerst den Schuko- Stecker in die Steckdose, dann Typ 2 am Auto einstecken.
Zum Beenden erst Typ 2 am Auto abziehen (dafür entriegeln), dann ggf. Schuko- Stecker ziehen oder abschalten.
Diese Reihenfolge steht auch in der Bedienungsanleitung, aber ohne ausdrückliche Warnung, davon abzuweichen - dann kann es trotzdem funktionieren, tut es auch oft, muss es aber nicht.
Anders ausgedrückt: der Schuko- Stecker sollte immer länger angeschlossen sein als der Typ 2.
Man kann (und einige tun das auch) den Ladeziegel dauerhaft an der Steckdose unter Spannung lassen.
Wer den Standby- Verbrauch sparen will oder das Brandrisiko durch Elektrogeräte minimieren will, kann die Steckdose abschalten, solange kein Auto am Ladeziegel hängt.
Das Abschalten unter vollem Strom ist auch für deinen Schalter eine Belastung. Wenn das Abschalten vom Auto ausgeht, liegt die Belastung entweder beim Relais im Ziegel (das dafür ausgelegt ist) oder im Auto, das vielleicht sogar elektronisch (und damit sicher ohne Lichtbogen) abschalten kann.
Ist schon bekannt, ob die Ladeschaltung im Auto elektronisch schaltet oder elektromechanisch?
